bh.haerentanimo.net
وصفات جديدة

تكشف شركة Diageo عن شركة Orphan Barrel Whiskey لتحديد موقع الأرواح `` المفقودة '' في العالم

تكشف شركة Diageo عن شركة Orphan Barrel Whiskey لتحديد موقع الأرواح `` المفقودة '' في العالم


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


تطلق شركة دياجو ، قوة المشروبات الروحية العالمية التي تشمل علاماتها التجارية جوني ووكر وكروك وكيتل ون والكابتن مورغان وتانكيراي ، مشروعًا جديدًا لتعقب بعض براميل الويسكي المفقودة والمنسية في العالم. ستقدم شركة Orphan Barrel Whisky Distilling Company اكتشافاتها الثمينة للمستهلكين المميزين الذين يبحثون عن شيء مختلف. مع ظهور العديد من العلامات التجارية الحرفية والصغيرة ، تكرس Diageo مواردها الكبيرة للكشف عن الاكتشافات النادرة والثمينة في البرميل. سيكون أول عرضين من Orphan Barrel هما Barterhouse Whisky البالغ من العمر 20 عامًا (SRP: 75 دولارًا) و Old Blowhard Whisky البالغ من العمر 26 عامًا (SRP: 150 دولارًا) - تم اكتشاف كلاهما في المستودعات القديمة في معمل تقطير Stitzel-Weller الشهير في لويزفيل ، كنتاكي ، أسستها عائلة فان وينكل بعد إلغاء الحظر في عام 1933.

تم تعبئة كل من الويسكي - المدخن والبلوطي والجاف والحار - بعناية يدويًا في تولوما بولاية تينيسي وسيبدأ ظهورهما بكميات محدودة للغاية في تجار التجزئة المختارين في جميع أنحاء البلاد هذا الشهر. تم تزيين الزجاجات بملصقات جميلة مصممة حسب الطلب لتوضيح الإكسير الثمين الذي تحتويه. "إن مستودعات الويسكي ومخازن الكريكيت التي تأتي منها هذه المشروبات الروحية هي أماكن خاصة مليئة بالروائح الرائعة من خشب البلوط المخضرم والأنسجة الخشنة للخشب المتجدد والأذواق المذهلة للسائل الثمين ،" يلاحظ إيوان مورغان ، رئيس ويسكي دياجيو. "إن حلم كل عامل هو العثور على البرميل المنسي من الويسكي اللذيذ ومشاركته مع أصدقائهم. هذا بالضبط ما نفعله ".

event_location = ### contact_name = ### contact_phone = ### contact_email =


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. لكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال هواة جمع الأوراق النقدية يبحثون بنشاط عن اثنين من البوربون). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "فقدان" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، ولكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود الكثير من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنها كانت تمتلكها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، في حين أنه في الواقع جاء من معمل تقطير ضخم من الدرجة الصناعية في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيره من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة.وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel.علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات.كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s).لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


أين & # 8217s الحقيقة في تسويق الويسكي؟

تبدأ قصة Orphan Barrel Bourbon بالمفهوم الرومانسي للاكتشاف. مخبأ سري من البراميل ، مخبأ بعيدًا في زاوية مخفية من منزل ريك هاوس ، تُرك لتجمع الغبار حتى تعثر عليه - أدرك مكتشفوهم أنهم & # 8217d ضربوا الذهب. يتم بعد ذلك تعبئة الويسكي في زجاجات وتسويقه على أنه & # 8220 إصدار محدود & # 8221 إلى ضجة كبيرة ويصبح أمرًا ضروريًا لعشاق البوربون وجامعيها على حد سواء.

واجهت لأول مرة Barterhouse Kentucky Bourbon من Orphan Barrel لمدة 20 عامًا (75 دولارًا) كعرض شهري من نادي بوربون المحلي الخاص بي. لقد أدهشتني التسمية الرائعة والقصة الملونة التي رافقتها. ولكن سرعان ما كشف بحث سريع على Google أن Diageo - شركة أرواح ضخمة متعددة الجنسيات مقرها لندن تمتلك شركة Orphan Barrel. علاوة على ذلك ، تم ترقيم قنينة "الإصدار المحدود" الخاصة بي في 20000.

يقول نيكولاس بالزي ، صاحب موزع المشروبات الروحية النادرة PM Spirts: "إنه أسلوب تسويقي مذهل". "يتعلق الأمر بالاستفادة من صعود شاربي وهواة الجمع الذين لا يعرفون كل هذا القدر عن بوربون ، لكنهم يعرفون أنهم يريدون الأفضل هناك." أو ، بشكل أكثر تحديدًا ، هواة الجمع الذين سينفقون دولارات أعلى على أنواع الويسكي المحدودة "النادرة" ، لكنهم لن يكونوا بالضرورة مهتمين بالتعرف على أصل بوربون.

ولكن ماذا عن المهوسون المتشددون ، تساءلت؟ أين بالضبط موقع Barterhouse ، بالإضافة إلى البوربونين الآخرين اللذين يظهران حاليًا تحت عنوان - Rhetoric (20 عامًا) و Old Blowhard (26 عامًا) - الأرض بالنسبة لهم؟ وما الذي ألهم دياجو لتسويق هذه البراميل "المفقودة" في المقام الأول؟

"البراميل اليتيمة ، كما نشير إليها الآن ، ليست مفهومًا جديدًا" ، كما يقول بيل توماس ، مالك جاك روز صالون في واشنطن العاصمة وجامع الزجاجات النادرة التي يصعب العثور عليها .

بدأ سوق البوربون في الانخفاض في السبعينيات ، مما أدى إلى إغلاق عدد من معامل التقطير في الثمانينيات. تم شراء معامل التقطير هذه من قبل العلامات التجارية الحالية للمشروبات الروحية - وهو اتجاه استمر حتى التسعينيات. كانت إحدى هذه العلامات التجارية الكبرى هي United Distillers ، التي قامت بممارسة الحصول على علامات تجارية منتهية الصلاحية على مدار عدد من العقود ، واستخدام هذا المخزون المتقادم في الخلطات مع العلامات التجارية التي كانوا يقومون بتسويقها حاليًا.

ومع ذلك ، عندما بدأت مبيعات البوربون في الأداء بشكل أفضل في التسعينيات ، بدأوا في التفكير في طرق أخرى لتسويق البراميل التي حصلوا عليها & # 8217d. أدى ذلك إلى مجموعة Rare Bourbons Collection ، وهي سلسلة من الإصدارات المحدودة ، بما في ذلك جوزيف فينش البالغ من العمر 15 عامًا وهنري كلاي البالغ من العمر 16 عامًا (لا يزال اثنان من البوربون يبحثان عن هواة جمع العملات). وصل هذا إلى نهايته عندما اندمجت United Distillers مع Grand Metropolitan (تكتل ممتلكات بريطانية) ، وشكلت Diageo.

لذا ، فإن Diageo لا تعتمد فقط على مفهوم قديم ، بل إنها تعمل على تجديد تكتيك التسويق الذي جربوه بأنفسهم من قبل. هذه المرة ، يتم الحصول على البراميل من معمل تقطير برنهايم (تم الحصول على أولد بلوهارد من معمل تقطير برنهايم "القديم" ، وبارترهاوس وبلاغة من معمل تقطير برنهايم "الجديد") وموجودة في معمل تقطير Stitzel-Weller البائد (الذي يمتلكه Diageo) .

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

هذا ، بالطبع ، ليس جزءًا معلنًا عنه في قصة برميل اليتيم. لم يتم "ضياع" هذه البراميل واكتشافها فجأة ، لكن الخيوط التي يدورها Diageo لمرافقة هذه الإصدارات تهدف تحديدًا إلى استهداف تلك المجموعة الجديدة من عشاق البوربون الذين يبحثون عن الكاش الذي يأتي مع الوعد بالإصدار المحدود.

يشير ستيف أوري ، مؤلف مدونة Sku’s Recent Eats ، إلى أن دافع مشتري الويسكي قد تغير بشكل كبير خلال العقد الماضي. يشتري الناس الويسكي على أمل أن يكتسب قيمة. كل شىء هو "إصدار محدود" يستهدف تلك السوق المحددة ".

إلى أي مدى يمكن أن يكون ذلك محدودًا عندما يتم تصنيف كل إصدار آخر على هذا النحو ، وتكون الزجاجات متاحة بعشرات الآلاف؟

يقول أوري: "ليس من المستغرب أن تحاول الشركات الاستفادة من هذا الانفجار في سوق الجامعين & # 8217". "لكن الأمر أصبح سخيفًا - لقد وصلنا إلى نقطة تجري فيها المتاجر اليانصيب من أجل" إصدار محدود "يتم طرحه كل عام. يخرجون كل عام! هذه ليست بقايا قديمة ".

نظرًا لوجود عدد كبير جدًا من هذه الزجاجات لتبدأ بها ، فإن تخزين البوربون بعيدًا على أمل بيعه مقابل دولارات كبيرة يصبح أقل احتمالًا - لا سيما بالنظر إلى أن الأقدم بالتأكيد لا يعني الأفضل.

يقول تشاك كاودري ، كاتب الويسكي منذ فترة طويلة: "تاريخيًا ، كان يُعتقد أن البوربون هو الأفضل ، على الأكثر ، بين ست إلى ثماني سنوات". "لقد تذوقت البعض في نطاق 15 و 16 عامًا والتي كانت جيدة جدًا. لكن بعض كبار السن غير صالح للشرب. يتذوقون ما أشم رائحته عندما أعود من مخيم لمدة عشرة أيام ".

تميل البوربون القديمة إلى أن تكون بلوطية شديدة ، والتي ، حسب ذوقك ، يمكن أن تكون شيئًا جيدًا أو سيئًا. ولكن من الجدير بالذكر أن أيا من البوربون من نوع Orphan Barrel لا يمثل قوة البراميل - مما يعني أنه من المحتمل أنه لم يتذوق كل هذا الطيب عندما خرج من البرميل.

في النهاية ، على الرغم من ذلك ، يعتقد كاودري أن أكبر "جريمة" لبرميل الأيتام هي التسويق "الخيالي للغاية". "ليس صحيحًا بالضبط أن دياجو" اكتشف "هذه البراميل ، لأنهم كانوا يمتلكونها في المقام الأول ،" يلاحظ. "والادعاء المحدود مضلل إلى حد ما حتى لو كان لديهم كمية محدودة من الأشياء ، فإن هذا المبلغ كبير جدًا."

لكن "خداع" دياجو هو عبارة عن بطاطس صغيرة مقارنة بأكاذيب الصناعة الصارخة - على وجه التحديد ، دعوى قضائية تم رفعها مؤخرًا ضد تمبلتون راي. ادعى تمبلتون أن الويسكي الخاص بهم كان مقطرًا على دفعات صغيرة في ولاية أيوا ، بينما في الواقع ، جاء من معمل تقطير صناعي ضخم في ولاية إنديانا مملوكًا لمنتج المكونات الغذائية MGP. تدعي الدعوى أن المستهلكين قد تم تضليلهم من خلال هذه الادعاءات ، ودفعوا علاوة بناءً على قصة غير صحيحة في النهاية.

ممارسة الحصول على الويسكي ، والحصول على الويسكي من معمل تقطير واحد وتعبئته في مكان آخر تحت اسم مختلف ، ليست مشكلة بطبيعتها (وهي ممارسة شائعة في أفضل معامل التقطير بما في ذلك High West و Willett و Jefferson’s). لكن الكذب بشأن الأصول في محاولة لالتقاط هوس متزايد باستمرار بكل شيء "حرفة" هو ما يفرك حشد الويسكي بطريقة خاطئة.

يقول كاودري: "إنهم يجعلون الأمر صعبًا على الأشخاص الذين يحاولون القيام بذلك بشكل صحيح". "خذ رجلاً مثل نيك" ، كما يقول ، مشيرًا إلى Palazzi من PM Spirits. "إنه يعمل بجد للعثور على ويسكي محدود حقًا من صغار المنتجين حقًا وعليه التنافس مع الأشخاص الذين سيضعون أي شيء في زجاجة."

على الرغم من الرومانسية الكامنة وراء قصة Orphan Barrel ، فإن Diageo لا يعبر تمامًا & # 8220 أي شيء في خط الزجاجة & # 8221 لـ Cowder ، أو غيرهم من المتحمسين للشفافية في صناعة الويسكي. قد لا يحبون التسويق الذي يقف وراءه ، لكنه ليس مسيئًا بشكل نشط.

يقول بالازي: "دياجيو لا تحاول خداع أي شخص ببرميل اليتيم". "إنها حملة تسويقية رائعة تأتي في الوقت المناسب تمامًا ، عندما لا يتمكن الناس من الحصول على ما يكفي من البوربون."

ما يثير حماسة عشاق الويسكي المتشددين هو - في نهاية المطاف - الشفافية والقدرة على البحث في أصول الزجاجة. وبفضل الإنترنت ، أصبح هذا أسهل من أي وقت مضى. قصة Orphan Barrel واضحة بما يكفي لتجنب الخداع التام ، ولكنها رقيقة بما يكفي لمنع الزجاجات من الوصول إلى حالة الرمز في عالم المتحمسين المتحمسين. هذا محجوز للويسكي الذي يضرب بقوة - مع التاريخ والذوق.

لورين سلوس

لورين سلوس كاتبة مقيمة في سان فرانسيسكو تميل إلى العمل في بروكلين وفيلادلفيا واسطنبول. ظهر عملها في 7 × 7, لاكي الخوخ, طاولة تذوق, يأكل خطيرة و صالون، من بين أمور أخرى.


شاهد الفيديو: Tom Drinks Orphan Barrell


تعليقات:

  1. Ives

    الجواب المثالي

  2. Harte

    أنا آسف ، لكن في رأيي أنت مخطئ. أنا متأكد. دعونا نحاول مناقشة هذا. اكتب لي في PM ، إنه يتحدث إليك.

  3. Rygeland

    في رأيي أنك مخطئ. أدخل سنناقشها. اكتب لي في PM.



اكتب رسالة