bh.haerentanimo.net
وصفات جديدة

إعادة التسجيل في السجل: تقديم الأدوات

إعادة التسجيل في السجل: تقديم الأدوات


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


مرحبًا ، أنت مخطوب! ماذا الآن؟

أنت على وشك أن تبدأ حياة مع شخص ما ، وتتطلب تلك الحياة قدرًا هائلاً من المعدات - أدوات المعيشة! يمكن أن يشمل ذلك أشياء لغرفة النوم والحمام وغرفة المعيشة ، ولكن الأهم من ذلك أنك ستحتاج إلى أدوات للمطبخ.

كيف تختار الأواني المناسبة والمقالي المثالية والسكاكين الحادة؟ لقد قمنا بتغطيتك. سنقدم لك طوال الأسبوع نصائح حول التجارة حول ما هو ساخن في المطبخ (معذرة التورية) وما هي الضروريات لإعداد وجبات لعائلتك وأصدقائك وزوجتك واستضافة الحفلات التي سوف تتذكرها وقت طويل قادم.

أخيرًا وبالتأكيد ليس آخراً في مغامرتنا التي استمرت أسبوعًا في مدينة التسجيل ، نقدم الأدوات. بعد شهر العسل ، عندما تستقر جميعًا في مكانك الجديد ، ستأكل باستخدام أدوات المائدة وأدوات المائدة ، وستقوم بالطهي باستخدام أواني الطهي والخبز بالمعدات - ولكن ما أنت ذاهب لتناول الطعام ، وماذا سوف تخدم؟ آه ، هنا يكمن سؤال جيد.

في حين أن هناك الكثير من الأطباق والأطباق التي يمكن الحصول عليها ، فلننتقل إلى الأساسيات. لقد لجأنا إلى بلومينغديلز ولديهم دليل السجل الصغير: أحدث قواعد السجل (جدًا)للحصول على القليل من التوجيه وإضافة نصائحنا الخاصة! إليك ما ستحتاجه:

من ثمانية إلى 12 مجموعة أواني طعام يومية (طبق عشاء ، طبق سلطة ، وعاء حبوب وكوب)
o عند اختيار مكان ، أظهر شخصيتك. تعكس من أنت كزوجين في ألوانك وأنماطك.

ثمانية إلى 12 مجموعة الصين (خياري)
لم يعد يتعين على الصين أن تكون رسمية إلى هذا الحد بعد الآن - فبعض المجموعات آمنة للغسل في غسالة الأطباق ، ويمكنك مزجها ومطابقتها مع الأنماط ، كما يمكنك مضاعفة أواني الطعام غير الرسمية مثل الصين إذا كنت تريد ذلك!

قطع الكريستال (اختياري - دورق ، إبريق ، أوعية ، قاطعة كعك ، إلخ)
o عند التسلية ، لا شيء يقول رسميًا مثل الكريستال.

من طبقين إلى ثلاثة أطباق تقديم (مستطيل ، بيضاوي ، مربع)
o اختبر أحجام وأشكال مختلفة لإنشاء نسيج على طاولتك.

من طبقين إلى ثلاثة أطباق (المعكرونة / الأرز ، الخوادم الجانبية ، إلخ.)
o الارتفاعات والأشكال المختلفة توفر مساحة بصرية أكبر.

شاكر الملح والفلفل

س عندما تحتاج إلى القليل من النكهة.

قارب حزن
س لأن كل شخص يحتاج قليلا اضافية ، أليس كذلك؟

علبة خدمة
س كيف ستنقل كل شيء من المطبخ إلى غرفة الطعام؟


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake، 1969

بدأت الكتابة يعود هذا العمود إلى عام 2006. هل تذكر طريقة الوراء ، قبل خمس سنوات؟ كان ذلك في وقت قريب من الظهور الأول لـ No-Knead Bread ولكن قبل انفجار لحم الخنزير المقدد المريب. لم ينهار الاقتصاد بعد ، لذلك لا تزال المطاعم ذات النجوم مهمة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات نفقات. ولم نبدأ بعد في تناول طعام جاد من شاحنة ، ناهيك عن التعقب بقلق شديد لسيارة مفضلة أو اثنتين على تويتر.

كنت قد بدأت مؤخرًا في البحث عن كتاب يجمع بين أفضل الوصفات من صحيفة نيويورك تايمز ، والتي تعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر - كل شيء بدءًا من تورتة البرقوق الشهيرة لماريان بوروس وحتى الأحجار الكريمة المخفية الأكثر غموضًا مثل عجة الروم التي تعود إلى القرن التاسع عشر. كانت كتابة عمود حول الوصفات التي بدأت في اكتشافها أمرًا واضحًا ولكنه يخدم مصالح ذاتية للغاية (دانغ!) ، لذلك ، بناءً على اقتراح زميلتي جوليا موسكين ، قررت أن أسأل كبار الطهاة وعلماء المزج ومؤلف كتاب الطبخ العرضي للتحدث عن كبار السن. وصفات ، لاتخاذ نصير مثل حساء البصل جراتينيد من عام 1907 أو شراب البيض من عام 1958 واستخدام المكونات أو التقنية كأساس لابتكار شيء لامع وجديد.

سيوفر العمود لمحة سريعة عن العمليات الإبداعية للطهاة ، مما يتطلب رسميًا أن يستخلصوا من الماضي للمضي قدمًا بطريقة يفعلونها دائمًا بشكل غير رسمي بعيدًا عن رؤيتنا ، حيث يستدعيون الفطائر الصغيرة لذاكرة الطفولة ، العلاج من التين الذي شوهد أثناء الخروج والحوالي وملاحظاتهم الخاصة أثناء العمل على الموقد. وهكذا ، مرة في الشهر لمدة خمس سنوات تقريبًا ، ساعدت في إدخال الأطباق القديمة إلى عالم جديد ، حيث التقوا بنظرائهم المعاصرين. تم إعادة تصميم حساء البصل على شكل بودنغ أرز معطر بالمصطكي ، وتحول شراب البيض إلى شراب شراب كمثرى وروكفورت.

كما اتضح ، وقعت بسرعة في خطأ سان أندرياس في الطهي. غالبًا ما يشعر الطهاة ، الذين لا يخجلون أبدًا من التعبير عن آرائهم ، بخيبة أمل في الوصفات القديمة ، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى كل من النكهة والقوام المعقد. اتصل أحد الطهاة ، الذي أرسلت إليه Tom’s Chilled Cucumber Soup ، وهو المفضل لدى قراء التايمز منذ فترة طويلة ، ليخبرني أنه يعتقد أنه أمر مروع ويريد شيئًا آخر للعمل معه. من ناحية أخرى ، فضل القراء تقريبًا في جميع أنحاء العالم الوصفات القديمة على الجديدة. غالبًا ما كانت التقنيات بسيطة ويمكن الوصول إليها ، والقيمة العاطفية للكلاسيكيات مثل موس الشوكولاتة لا تُحصى.

لقد أظهر العمود ، لدهشتي نوعًا ما ، أنه على الرغم من تعطشنا للجديد والجديد والجديد ، إلا أننا مهتمون بشكل أكبر بالقديم والقديم والقديم. لكن عندما تفكر في الأمر ، يكون ذلك منطقيًا: إذا كان لدينا دائمًا أنواع جديدة من الطعام في المنزل ، فسوف نفقد الاتصال بجزء أساسي من تاريخنا الشخصي.

وهكذا ، مع وضع اهتماماتك في الاعتبار ، أقدم آخر ما يرضي الجماهير لعمود الخروج: كعكة الشوكولاتة الفرنسية من Evelyn Sharpe ، كل ذلك من تلقاء نفسها ، بدون منافسة من إعادة تخيل حديثة. (إذا كان بإمكان أي شخص أن يخبرني من كانت هذه Evelyn Sharpe - ولم تكن طيارًا من أوائل القرن العشرين - فسنضيف هذه المعلومات ، مع الفضل ، كملحق للنسخة عبر الإنترنت من العمود وصلت بحثي إلى طريق مسدود .)

هذه هي كعكة الشوكولاتة المنخفضة والمكثفة التي تتبادر إلى الذهن عندما تفكر في تناول الطعام في الثمانينيات ، وهو الإصدار الذي تم تفجيره لاحقًا بواسطة كعكة الشوكولاتة الذائبة. ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الوصفات من جميع الأنواع بشكل مفاجئ ، كانت صحيفة The Times متقدمة جدًا على المنحنى ونشرتها قبل وقت طويل من اهتمام أي شخص - في عام 1969. وصفة شارب هي عينة رائعة. كثيفة لكنها قابلة للاختراق. غني لكن ليس بشكل يبعث على السخرية. وعرض رائع للشوكولاتة الجيدة ، إذا كان لديك. (أنا لا أتحدث عن الجودة الفائقة لأخوة ماست المصنوعة يدويًا ، ولكن شيئًا مثل شارفين بيرجر.) تقارن مايدا هيتتر ، المؤلفة المعروفة للعديد من كتب الحلوى ، هذه الكعكة بكعكة الجبن ، حيث تحل الشوكولاتة محل الحلوى. الجبنة.

يبدو أن هذه الكعكة نشأت في فرنسا. نشرت مجلة McCall إصدارًا يشبه تمامًا إصدار Sharpe في عام 1959 ، في مقال بقلم الكونتيسة Mapie de Toulouse-Lautrec ، صحفي طعام ومؤلف كتب طبخ (والذي ، في حال كنت تتساءل ، تزوج من عائلة الرسام). أدى الحد الأدنى من كمية الدقيق ببعض الناس إلى تسميته عن طريق الخطأ بأنه خالي من الدقيق. تركت الإصدارات اللاحقة الدقيق بالكامل ، مما أدى إلى تكرار الخالي من الدقيق حقًا. يمكن لقبيلة اليوم الخالية من الغلوتين أن تبتهج بالعثور على وصفة قديمة تأخذ في الاعتبار قيودها الغذائية.

في سبعينيات القرن الماضي ، ظهرت نسخة أخرى من هذه الكعكة في مطعم Narsai الرائد في شمال كاليفورنيا ، حيث أطلق عليها اسم Chocolate Decadence ، وهو الاسم الذي أطلقه أصحابها.

في Narsai ، انضمت صلصة التوت ، البرنقيل اللعين الذي ارتبط بكل شيء من الشوكولاتة على مدى العقدين التاليين ، إلى الحفلة ، ونشرت جانيس فيور ، طاهية المعجنات في المطعم ، هذا الاقتران في كتاب صغير ، "Chocolate Decadence". أليس ميدريتش ، كاهنة الشوكولاتة العليا ، التي كانت تمتلك شركة Cocolat ، في منطقة Bay أيضًا ، قد زادت من شهرة الكعكة نفسها ، حيث باعتها مدفونة في انجراف من الكريمة المخفوقة. كما لاحظ ميدريتش في مكالمة هاتفية حديثة ، أصبحت هذه الكعكة منتشرة في كل مكان بحيث "بمجرد أن ترى رطلًا من الشوكولاتة وملعقة كبيرة من الدقيق ، يمكنك تخمين الباقي إلى حد كبير".

إصدار شارب ، الذي دعا إلى شوكولاتة Maillard's Eagle الحلوة والزبدة غير المملحة ، سوف يجعل تجاويفك تؤلمك. لذلك سأقوم بدور الشيف وأقدم لكم تحديثاتي: استخدم شوكولاتة حلوة ومر بنسبة 65 في المائة إلى 70 في المائة من الكاكاو والزبدة المملحة. قم بطي بعض الكريمة الطازجة في الكريمة المخفوقة (أستخدمها غير محلاة) وهذا يخلق كريمًا به مزيد من الثقل واللمعان ، وهو الاقتران الأكثر روعة مع الكعكة المكثفة. قدمي الكعكة دافئة قليلاً. مطاردة كل شيء مع بوربون.

تظهر بعض الوصفات القديمة الآن ككؤوس قديمة مغطاة بالغبار - مشاهد تستحق المشاهدة ، ولكن من الواضح أنها آثار من الماضي. يعيش الآخرون ، مثل هذه الكعكة ، بسلاسة. إنني أتطلع إلى خدمة هذين العقدين من الآن.

تبين لي أن العودة إلى المستقبل كانت هدية بالنسبة لي. اتمنى ان يكون لك ايضا


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake، 1969

بدأت الكتابة يعود هذا العمود إلى عام 2006. هل تذكر طريقة الوراء ، قبل خمس سنوات؟ كان ذلك في وقت قريب من الظهور الأول لـ No-Knead Bread ولكن قبل انفجار لحم الخنزير المقدد المريب. لم ينهار الاقتصاد بعد ، لذلك لا تزال المطاعم ذات النجوم مهمة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات نفقات. ولم نبدأ بعد في تناول طعام جاد من شاحنة ، ناهيك عن التعقب بقلق شديد لسيارة مفضلة أو اثنتين على تويتر.

كنت قد بدأت مؤخرًا في البحث عن كتاب يجمع بين أفضل الوصفات من صحيفة نيويورك تايمز ، والتي تعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر - كل شيء بدءًا من تورتة البرقوق الشهيرة لماريان بوروس وحتى الأحجار الكريمة المخفية الأكثر غموضًا مثل عجة الروم التي تعود إلى القرن التاسع عشر. كانت كتابة عمود حول الوصفات التي بدأت في اكتشافها أمرًا واضحًا ولكنه يخدم مصالح ذاتية جدًا (دانغ!) ، لذلك ، بناءً على اقتراح زميلتي جوليا موسكين ، قررت أن أسأل كبار الطهاة وأخصائيي المزج ومؤلف كتاب الطبخ العرضي للتحدث عن كبار السن وصفات ، لاتخاذ نصير مثل حساء البصل جراتينيد من عام 1907 أو شراب البيض من عام 1958 واستخدام المكونات أو التقنية كأساس لابتكار شيء لامع وجديد.

سيوفر العمود لمحة سريعة عن العمليات الإبداعية للطهاة ، مما يتطلب رسميًا أن يستخلصوا من الماضي للمضي قدمًا بطريقة يفعلونها دائمًا بشكل غير رسمي بعيدًا عن رؤيتنا ، حيث يستدعيون الفطائر الصغيرة لذاكرة الطفولة ، العلاج من التين الذي شوهد أثناء الخروج وحوالي وملاحظاتهم الخاصة أثناء العمل على الموقد. وهكذا ، مرة واحدة في الشهر لمدة خمس سنوات تقريبًا ، ساعدت في إدخال الأطباق القديمة إلى عالم جديد ، حيث التقوا بنظرائهم المعاصرين. تم إعادة تصور حساء البصل على شكل بودنغ أرز معطر بالمصطكي ، وتحول شراب البيض إلى شراب شراب كمثرى وروكفورت.

كما اتضح ، وقعت بسرعة في خطأ سان أندرياس في الطهي. غالبًا ما يشعر الطهاة ، الذين لا يخجلون أبدًا من التعبير عن آرائهم ، بخيبة أمل في الوصفات القديمة ، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى كل من النكهة والقوام المعقد. اتصل أحد الطهاة ، الذي أرسلت إليه Tom’s Chilled Cucumber Soup ، وهو المفضل لدى قراء التايمز منذ فترة طويلة ، ليخبرني أنه يعتقد أنه أمر مروع ويريد شيئًا آخر للعمل معه. من ناحية أخرى ، فضل القراء تقريبًا في جميع أنحاء العالم الوصفات القديمة على الجديدة. غالبًا ما كانت التقنيات بسيطة ويمكن الوصول إليها ، والقيمة العاطفية للكلاسيكيات مثل موس الشوكولاتة لا تُحصى.

لقد أظهر العمود ، لدهشتي نوعًا ما ، أنه على الرغم من تعطشنا للجديد والجديد والجديد ، إلا أننا مهتمون بشكل أكبر بالقديم والقديم والقديم. ولكن عندما تفكر في الأمر ، يكون ذلك منطقيًا: إذا كان لدينا دائمًا أنواع جديدة من الطعام في المنزل ، فسوف نفقد الاتصال بجزء أساسي من تاريخنا الشخصي.

وهكذا ، مع وضع اهتماماتك في الاعتبار ، أقدم لك آخر ما يرضي الجماهير لعمود الخروج: كعكة الشوكولاتة الفرنسية من Evelyn Sharpe ، كل ذلك من تلقاء نفسها ، دون أي منافسة من إعادة تخيل حديثة. (إذا كان بإمكان أي شخص أن يخبرني من كانت هذه Evelyn Sharpe - ولم تكن طيارًا من أوائل القرن العشرين - فسنضيف هذه المعلومات ، مع الفضل ، كملحق للنسخة عبر الإنترنت من العمود وصلت بحثي إلى طريق مسدود .)

هذه هي كعكة الشوكولاتة المنخفضة والمكثفة التي تتبادر إلى الذهن عندما تفكر في تناول الطعام في الثمانينيات ، وهو الإصدار الذي تم تفجيره لاحقًا بواسطة كعكة الشوكولاتة الذائبة. ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الوصفات من جميع الأنواع بشكل مفاجئ ، كانت صحيفة The Times متقدمة جدًا على المنحنى ونشرتها قبل وقت طويل من اهتمام أي شخص - في عام 1969. وصفة شارب هي عينة رائعة. كثيفة لكنها قابلة للاختراق. غني لكن ليس بشكل يبعث على السخرية. وعرض رائع للشوكولاتة الجيدة ، إذا كان لديك. (أنا لا أتحدث عن الجودة الفائقة لأخوة ماست المصنوعة يدويًا ، ولكن شيئًا مثل شارفين بيرجر.) تقارن مايدا هيتتر ، المؤلفة المعروفة للعديد من كتب الحلوى ، هذه الكعكة بكعكة الجبن ، حيث تحل الشوكولاتة محل الحلوى. الجبنة.

يبدو أن هذه الكعكة نشأت في فرنسا. نشرت مجلة McCall إصدارًا يشبه تمامًا إصدار Sharpe في عام 1959 ، في مقال بقلم الكونتيسة Mapie de Toulouse-Lautrec ، صحفي طعام ومؤلف كتب طبخ (والذي ، في حال كنت تتساءل ، تزوج من عائلة الرسام). أدى الحد الأدنى من كمية الدقيق ببعض الناس إلى وصفه عن طريق الخطأ بأنه خالي من الدقيق. تركت الإصدارات اللاحقة الدقيق بالكامل ، مما أدى إلى تكرار الخالي من الدقيق حقًا. يمكن لقبيلة اليوم الخالية من الغلوتين أن تبتهج بالعثور على وصفة قديمة تأخذ في الاعتبار قيودها الغذائية.

في سبعينيات القرن الماضي ، ظهرت نسخة أخرى من هذه الكعكة في مطعم Narsai الرائد في شمال كاليفورنيا ، حيث أطلق عليها Chocolate Decadence ، وهو الاسم الذي أطلقه أصحابها.

في Narsai ، انضمت صلصة التوت ، البرنقيل اللعين الذي ارتبط بكل شيء من الشوكولاتة على مدى العقدين التاليين ، إلى الحفلة ، ونشرت جانيس فيور ، طاهية المعجنات في المطعم ، هذا الاقتران في كتاب صغير ، "Chocolate Decadence". أليس ميدريتش ، كاهنة الشوكولاتة العليا ، التي كانت تمتلك شركة Cocolat ، في منطقة Bay أيضًا ، قد زادت من شهرة الكعكة نفسها ، حيث باعتها مدفونة في انجراف من الكريمة المخفوقة. كما لاحظ ميدريتش في مكالمة هاتفية حديثة ، أصبحت هذه الكعكة منتشرة في كل مكان "بمجرد أن ترى رطلًا من الشوكولاتة وملعقة كبيرة من الدقيق ، يمكنك تخمين الباقي إلى حد كبير".

إصدار شارب ، الذي دعا إلى شوكولاتة Maillard's Eagle الحلوة والزبدة غير المملحة ، سوف يجعل تجاويفك تؤلمك. لذلك سأقوم بدور الشيف وأقدم لكم تحديثاتي: استخدم شوكولاتة حلوة ومر بنسبة 65 في المائة إلى 70 في المائة من الكاكاو والزبدة المملحة. قم بطي بعض الكريمة الطازجة في الكريمة المخفوقة (أستخدمها غير محلاة) وهذا يخلق كريمًا به مزيد من الثقل والتماسك ، وهو الاقتران الأكثر روعة مع الكعكة المكثفة. قدمي الكعكة دافئة قليلاً. مطاردة كل شيء مع بوربون.

تظهر بعض الوصفات القديمة الآن مثل الجوائز القديمة المغطاة بالغبار - مشاهد تستحق المشاهدة ، ولكن من الواضح أنها آثار من الماضي. يعيش الآخرون ، مثل هذه الكعكة ، بسلاسة. إنني أتطلع إلى خدمة هذين العقدين من الآن.

تبين لي أن العودة إلى المستقبل كانت هدية بالنسبة لي. اتمنى ان يكون لك ايضا


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake، 1969

بدأت الكتابة يعود هذا العمود إلى عام 2006. هل تذكر طريقة الوراء ، قبل خمس سنوات؟ كان ذلك في وقت قريب من الظهور الأول لـ No-Knead Bread ولكن قبل انفجار لحم الخنزير المقدد المريب. لم ينهار الاقتصاد بعد ، لذلك لا تزال المطاعم ذات النجوم مهمة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات نفقات. ولم نبدأ بعد في تناول طعام جاد من شاحنة ، ناهيك عن التعقب بقلق شديد لسيارة مفضلة أو اثنتين على تويتر.

كنت قد بدأت مؤخرًا في البحث عن كتاب يجمع بين أفضل الوصفات من صحيفة نيويورك تايمز ، والتي تعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر - كل شيء بدءًا من تورتة البرقوق الشهيرة لماريان بوروس وحتى الأحجار الكريمة المخفية الأكثر غموضًا مثل عجة الروم التي تعود إلى القرن التاسع عشر. كانت كتابة عمود حول الوصفات التي بدأت في اكتشافها أمرًا واضحًا ولكنه يخدم مصالح ذاتية جدًا (دانغ!) ، لذلك ، بناءً على اقتراح زميلتي جوليا موسكين ، قررت أن أسأل كبار الطهاة وأخصائيي المزج ومؤلف كتاب الطبخ العرضي للتحدث عن كبار السن وصفات ، لاتخاذ نصير مثل حساء البصل جراتينيد من عام 1907 أو شراب البيض من عام 1958 واستخدام المكونات أو التقنية كأساس لابتكار شيء لامع وجديد.

سيوفر العمود لمحة سريعة عن العمليات الإبداعية للطهاة ، مما يتطلب رسميًا أن يستخلصوا من الماضي للمضي قدمًا بطريقة يفعلونها دائمًا بشكل غير رسمي بعيدًا عن رؤيتنا ، حيث يستدعيون الفطائر الصاخبة لذاكرة الطفولة ، العلاج من التين الذي شوهد أثناء الخروج وحوالي وملاحظاتهم الخاصة أثناء العمل على الموقد. وهكذا ، مرة واحدة في الشهر لمدة خمس سنوات تقريبًا ، ساعدت في إدخال الأطباق القديمة إلى عالم جديد ، حيث التقوا بنظرائهم المعاصرين. تم إعادة تصور حساء البصل على شكل بودنغ أرز معطر بالمصطكي ، وتحول شراب البيض إلى شراب شراب كمثرى وروكفورت.

كما اتضح ، وقعت بسرعة في خطأ سان أندرياس في الطهي. غالبًا ما يشعر الطهاة ، الذين لا يخجلون أبدًا من التعبير عن آرائهم ، بخيبة أمل في الوصفات القديمة ، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى كل من النكهة والقوام المعقد. اتصل أحد الطهاة ، الذي أرسلت إليه Tom’s Chilled Cucumber Soup ، وهو المفضل لدى قراء التايمز منذ فترة طويلة ، ليخبرني أنه يعتقد أنه أمر مروع ويريد شيئًا آخر للعمل معه. من ناحية أخرى ، فضل القراء تقريبًا في جميع أنحاء العالم الوصفات القديمة على الجديدة. غالبًا ما كانت التقنيات بسيطة ويمكن الوصول إليها ، والقيمة العاطفية للكلاسيكيات مثل موس الشوكولاتة لا تُحصى.

لقد أظهر العمود ، لدهشتي نوعًا ما ، أنه على الرغم من تعطشنا للجديد والجديد والجديد ، إلا أننا مهتمون بشكل أكبر بالقديم والقديم والقديم. لكن عندما تفكر في الأمر ، يكون ذلك منطقيًا: إذا كان لدينا دائمًا أنواع جديدة من الطعام في المنزل ، فسوف نفقد الاتصال بجزء أساسي من تاريخنا الشخصي.

وهكذا ، مع وضع اهتماماتك في الاعتبار ، أقدم لك آخر ما يرضي الجماهير لعمود الخروج: كعكة الشوكولاتة الفرنسية من Evelyn Sharpe ، كل ذلك من تلقاء نفسها ، دون أي منافسة من إعادة تخيل حديثة. (إذا كان بإمكان أي شخص أن يخبرني من كانت هذه Evelyn Sharpe - وهي لم تكن طيارًا من أوائل القرن العشرين - فسنضيف هذه المعلومات ، مع الفضل ، كملحق للنسخة عبر الإنترنت من العمود وصلت بحثي إلى طريق مسدود .)

هذه هي كعكة الشوكولاتة المنخفضة والمكثفة التي تتبادر إلى الذهن عندما تفكر في تناول الطعام في الثمانينيات ، وهو الإصدار الذي تم تفجيره لاحقًا بواسطة كعكة الشوكولاتة الذائبة. ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الوصفات من جميع الأنواع بشكل مفاجئ ، كانت صحيفة The Times متقدمة جدًا على المنحنى ونشرتها قبل وقت طويل من اهتمام أي شخص - في عام 1969. وصفة شارب هي عينة رائعة. كثيفة لكنها قابلة للاختراق. غني لكن ليس بشكل يبعث على السخرية. وعرض رائع للشوكولاتة الجيدة ، إذا كان لديك. (أنا لا أتحدث عن الجودة الفائقة لأخوة ماست المصنوعة يدويًا ، ولكن شيئًا مثل شارفين بيرجر.) تقارن مايدا هيتتر ، المؤلفة المعروفة للعديد من كتب الحلوى ، هذه الكعكة بكعكة الجبن ، حيث تحل الشوكولاتة محل الحلوى. الجبنة.

يبدو أن هذه الكعكة نشأت في فرنسا. نشرت مجلة McCall إصدارًا يشبه تمامًا إصدار Sharpe في عام 1959 ، في مقال بقلم الكونتيسة Mapie de Toulouse-Lautrec ، صحفي طعام ومؤلف كتب طبخ (والذي ، في حال كنت تتساءل ، تزوج من عائلة الرسام). أدى الحد الأدنى من كمية الدقيق ببعض الناس إلى وصفه عن طريق الخطأ بأنه خالي من الدقيق. تركت الإصدارات اللاحقة الدقيق بالكامل ، مما أدى إلى تكرار الخالي من الدقيق حقًا. يمكن لقبيلة اليوم الخالية من الغلوتين أن تبتهج بالعثور على وصفة قديمة تأخذ في الاعتبار قيودها الغذائية.

في سبعينيات القرن الماضي ، ظهرت نسخة أخرى من هذه الكعكة في مطعم Narsai الرائد في شمال كاليفورنيا ، حيث أطلق عليها Chocolate Decadence ، وهو الاسم الذي أطلقه أصحابها.

في Narsai ، انضمت صلصة التوت ، البرنقيل اللعين الذي ارتبط بكل شيء من الشوكولاتة على مدى العقدين التاليين ، إلى الحفلة ، ونشرت جانيس فيور ، طاهية المعجنات في المطعم ، هذا الاقتران في كتاب صغير ، "Chocolate Decadence". أليس ميدريتش ، كاهنة الشوكولاتة العليا ، التي كانت تمتلك شركة Cocolat ، في منطقة Bay أيضًا ، قد زادت من شهرة الكعكة نفسها ، حيث باعتها مدفونة في انجراف من الكريمة المخفوقة. كما لاحظ ميدريتش في مكالمة هاتفية حديثة ، أصبحت هذه الكعكة منتشرة في كل مكان "بمجرد أن ترى رطلًا من الشوكولاتة وملعقة كبيرة من الدقيق ، يمكنك تخمين الباقي إلى حد كبير".

إصدار شارب ، الذي دعا إلى شوكولاتة Maillard's Eagle الحلوة والزبدة غير المملحة ، سوف يجعل تجاويفك تؤلمك. لذلك سأقوم بدور الشيف وأقدم لكم تحديثاتي: استخدم شوكولاتة حلوة ومر بنسبة 65 في المائة إلى 70 في المائة من الكاكاو والزبدة المملحة. قم بطي بعض الكريمة الطازجة في الكريمة المخفوقة (أستخدمها غير محلاة) وهذا يخلق كريمًا به مزيد من الثقل والتماسك ، وهو الاقتران الأكثر روعة مع الكعكة المكثفة. قدمي الكعكة دافئة قليلاً. مطاردة كل شيء مع بوربون.

تظهر بعض الوصفات القديمة الآن مثل الجوائز القديمة المغطاة بالغبار - مشاهد تستحق المشاهدة ، ولكن من الواضح أنها آثار من الماضي. يعيش الآخرون ، مثل هذه الكعكة ، بسلاسة. إنني أتطلع إلى خدمة هذين العقدين من الآن.

تبين لي أن العودة إلى المستقبل كانت هدية بالنسبة لي. اتمنى ان يكون لك ايضا


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake، 1969

بدأت الكتابة يعود هذا العمود إلى عام 2006. هل تذكر طريقة الوراء ، قبل خمس سنوات؟ كان ذلك في وقت قريب من الظهور الأول لـ No-Knead Bread ولكن قبل انفجار لحم الخنزير المقدد المريب. لم ينهار الاقتصاد بعد ، لذلك لا تزال المطاعم ذات النجوم مهمة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات نفقات. ولم نبدأ بعد في تناول طعام جاد من شاحنة ، ناهيك عن التعقب بقلق شديد لسيارة مفضلة أو اثنتين على تويتر.

كنت قد بدأت مؤخرًا في البحث عن كتاب يجمع بين أفضل الوصفات من صحيفة نيويورك تايمز ، تعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر - كل شيء بدءًا من تورتة البرقوق الشهيرة لماريان بوروس وحتى الأحجار الكريمة المخفية الأكثر غموضًا مثل عجة الروم التي تعود إلى القرن التاسع عشر. كانت كتابة عمود حول الوصفات التي بدأت في اكتشافها أمرًا واضحًا ولكنه يخدم مصالح ذاتية جدًا (دانغ!) ، لذلك ، بناءً على اقتراح زميلتي جوليا موسكين ، قررت أن أسأل كبار الطهاة وأخصائيي المزج ومؤلف كتاب الطبخ العرضي للتحدث عن كبار السن وصفات ، لاتخاذ نصير مثل حساء البصل جراتينيد من عام 1907 أو شراب البيض من عام 1958 واستخدام المكونات أو التقنية كأساس لابتكار شيء لامع وجديد.

سيوفر العمود لمحة سريعة عن العمليات الإبداعية للطهاة ، مما يتطلب رسميًا أن يستخلصوا من الماضي للمضي قدمًا بطريقة يفعلونها دائمًا بشكل غير رسمي بعيدًا عن رؤيتنا ، حيث يستدعيون الفطائر الصغيرة لذاكرة الطفولة ، العلاج من التين الذي شوهد أثناء الخروج والحوالي وملاحظاتهم الخاصة أثناء العمل على الموقد. وهكذا ، مرة في الشهر لمدة خمس سنوات تقريبًا ، ساعدت في إدخال الأطباق القديمة إلى عالم جديد ، حيث التقوا بنظرائهم المعاصرين. تم إعادة تصور حساء البصل على شكل بودنغ أرز معطر بالمصطكي ، وتحول شراب البيض إلى شراب شراب كمثرى وروكفورت.

كما اتضح ، وقعت بسرعة في خطأ سان أندرياس في الطهي. غالبًا ما يشعر الطهاة ، الذين لا يخجلون أبدًا من التعبير عن آرائهم ، بخيبة أمل في الوصفات القديمة ، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى كل من النكهة والقوام المعقد. اتصل أحد الطهاة ، الذي أرسلت إليه Tom’s Chilled Cucumber Soup ، وهو المفضل لدى قراء التايمز منذ فترة طويلة ، ليخبرني أنه يعتقد أنه أمر مروع ويريد شيئًا آخر للعمل معه. من ناحية أخرى ، فضل القراء تقريبًا في جميع أنحاء العالم الوصفات القديمة على الجديدة. غالبًا ما كانت التقنيات بسيطة ويمكن الوصول إليها ، والقيمة العاطفية للكلاسيكيات مثل موس الشوكولاتة لا تُحصى.

لقد أظهر العمود ، لدهشتي نوعًا ما ، أنه على الرغم من تعطشنا للجديد والجديد والجديد ، إلا أننا مهتمون بشكل أكبر بالقديم والقديم والقديم. ولكن عندما تفكر في الأمر ، يكون ذلك منطقيًا: إذا كان لدينا دائمًا أنواع جديدة من الطعام في المنزل ، فسوف نفقد الاتصال بجزء أساسي من تاريخنا الشخصي.

وهكذا ، مع وضع اهتماماتك في الاعتبار ، أقدم لك آخر ما يرضي الجماهير لعمود الخروج: كعكة الشوكولاتة الفرنسية من Evelyn Sharpe ، كل ذلك من تلقاء نفسها ، دون أي منافسة من إعادة تخيل حديثة. (إذا كان بإمكان أي شخص أن يخبرني من كانت هذه Evelyn Sharpe - وهي لم تكن طيارًا من أوائل القرن العشرين - فسنضيف هذه المعلومات ، مع الفضل ، كملحق للنسخة عبر الإنترنت من العمود وصلت بحثي إلى طريق مسدود .)

هذه هي كعكة الشوكولاتة المنخفضة والمكثفة التي تتبادر إلى الذهن عندما تفكر في تناول الطعام في الثمانينيات ، وهو الإصدار الذي تم تفجيره لاحقًا بواسطة كعكة الشوكولاتة الذائبة. ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الوصفات من جميع الأنواع بشكل مفاجئ ، كانت صحيفة The Times متقدمة جدًا على المنحنى ونشرتها قبل وقت طويل من اهتمام أي شخص - في عام 1969. وصفة شارب هي عينة رائعة. كثيفة لكنها قابلة للاختراق. غني لكن ليس بشكل يبعث على السخرية. وعرض رائع للشوكولاتة الجيدة ، إذا كان لديك. (أنا لا أتحدث عن الجودة الفائقة لأخوة ماست المصنوعة يدويًا ، ولكن شيئًا مثل شارفين بيرجر.) تقارن مايدا هيتتر ، المؤلفة المعروفة للعديد من كتب الحلوى ، هذه الكعكة بكعكة الجبن ، حيث تحل الشوكولاتة محل الحلوى. الجبنة.

يبدو أن هذه الكعكة نشأت في فرنسا. نشرت مجلة McCall إصدارًا يشبه تمامًا إصدار Sharpe في عام 1959 ، في مقال بقلم الكونتيسة Mapie de Toulouse-Lautrec ، صحفي طعام ومؤلف كتب طبخ (والذي ، في حال كنت تتساءل ، تزوج من عائلة الرسام). أدى الحد الأدنى من كمية الدقيق ببعض الناس إلى وصفه عن طريق الخطأ بأنه خالي من الدقيق. تركت الإصدارات اللاحقة الدقيق بالكامل ، مما أدى إلى تكرار الخالي من الدقيق حقًا. يمكن لقبيلة اليوم الخالية من الغلوتين أن تبتهج بالعثور على وصفة قديمة تأخذ في الاعتبار قيودها الغذائية.

في سبعينيات القرن الماضي ، ظهرت نسخة أخرى من هذه الكعكة في مطعم Narsai الرائد في شمال كاليفورنيا ، حيث أطلق عليها Chocolate Decadence ، وهو الاسم الذي أطلقه أصحابها.

في Narsai ، انضمت صلصة التوت ، البرنقيل اللعين الذي ارتبط بكل شيء من الشوكولاتة على مدى العقدين التاليين ، إلى الحفلة ، ونشرت جانيس فيور ، طاهية المعجنات في المطعم ، هذا الاقتران في كتاب صغير ، "Chocolate Decadence". أليس ميدريتش ، كاهنة الشوكولاتة العليا ، التي كانت تمتلك شركة Cocolat ، في منطقة Bay أيضًا ، قد زادت من شهرة الكعكة نفسها ، حيث باعتها مدفونة في انجراف من الكريمة المخفوقة. كما لاحظ ميدريتش في مكالمة هاتفية حديثة ، أصبحت هذه الكعكة منتشرة في كل مكان بحيث "بمجرد أن ترى رطلًا من الشوكولاتة وملعقة كبيرة من الدقيق ، يمكنك تخمين الباقي إلى حد كبير".

إصدار شارب ، الذي دعا إلى شوكولاتة Maillard's Eagle الحلوة والزبدة غير المملحة ، سوف يجعل تجاويفك تؤلمك. لذلك سأقوم بدور الشيف وأقدم لكم تحديثاتي: استخدم شوكولاتة حلوة ومر بنسبة 65 في المائة إلى 70 في المائة من الكاكاو والزبدة المملحة. قم بطي بعض الكريمة الطازجة في الكريمة المخفوقة (أستخدمها غير محلاة) وهذا يخلق كريمًا به مزيد من الثقل والتماسك ، وهو الاقتران الأكثر روعة مع الكعكة المكثفة. قدمي الكعكة دافئة قليلاً. مطاردة كل شيء مع بوربون.

تظهر بعض الوصفات القديمة الآن ككؤوس قديمة مغطاة بالغبار - مشاهد تستحق المشاهدة ، ولكن من الواضح أنها آثار من الماضي. يعيش الآخرون ، مثل هذه الكعكة ، بسلاسة. إنني أتطلع إلى خدمة هذين العقدين من الآن.

تبين لي أن العودة إلى المستقبل كانت هدية بالنسبة لي. اتمنى ان يكون لك ايضا


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake، 1969

بدأت الكتابة يعود هذا العمود إلى عام 2006. هل تذكر طريقة الوراء ، قبل خمس سنوات؟ كان ذلك في وقت قريب من الظهور الأول لـ No-Knead Bread ولكن قبل انفجار لحم الخنزير المقدد المريب. لم ينهار الاقتصاد بعد ، لذلك لا تزال المطاعم ذات النجوم مهمة للأشخاص الذين ليس لديهم حسابات نفقات. ولم نبدأ بعد في تناول طعام جاد من شاحنة ، ناهيك عن التعقب بقلق شديد لسيارة مفضلة أو اثنتين على تويتر.

كنت قد بدأت مؤخرًا في البحث عن كتاب يجمع بين أفضل الوصفات من صحيفة نيويورك تايمز ، والتي تعود إلى خمسينيات القرن التاسع عشر - كل شيء بدءًا من تورتة البرقوق الشهيرة لماريان بوروس وحتى الأحجار الكريمة المخفية الأكثر غموضًا مثل عجة الروم التي تعود إلى القرن التاسع عشر. كانت كتابة عمود حول الوصفات التي بدأت في اكتشافها أمرًا واضحًا ولكنه يخدم مصالح ذاتية جدًا (دانغ!) ، لذلك ، بناءً على اقتراح زميلتي جوليا موسكين ، قررت أن أسأل كبار الطهاة وعلماء المزج ومؤلف كتاب الطبخ العرضي للتحدث عن كبار السن. وصفات ، لاتخاذ نصير مثل حساء البصل جراتينيد من عام 1907 أو شراب البيض من عام 1958 واستخدام المكونات أو التقنية كأساس لابتكار شيء لامع وجديد.

سيوفر العمود لمحة سريعة عن العمليات الإبداعية للطهاة ، مما يتطلب رسميًا أن يستخلصوا من الماضي للمضي قدمًا بطريقة يفعلونها دائمًا بشكل غير رسمي بعيدًا عن رؤيتنا ، حيث يستدعيون الفطائر الصغيرة لذاكرة الطفولة ، العلاج من التين الذي شوهد أثناء الخروج وحوالي وملاحظاتهم الخاصة أثناء العمل على الموقد. وهكذا ، مرة في الشهر لمدة خمس سنوات تقريبًا ، ساعدت في إدخال الأطباق القديمة إلى عالم جديد ، حيث التقوا بنظرائهم المعاصرين. تم إعادة تصور حساء البصل على شكل بودنغ أرز معطر بالمصطكي ، وتحول شراب البيض إلى شراب شراب كمثرى وروكفورت.

كما اتضح ، سقطت بسرعة في خطأ سان أندرياس الطهي. غالبًا ما يشعر الطهاة ، الذين لا يخجلون أبدًا من التعبير عن آرائهم ، بخيبة أمل في الوصفات القديمة ، مشيرين إلى أنها تفتقر إلى كل من النكهة والقوام المعقد. اتصل أحد الطهاة ، الذي أرسلت إليه Tom’s Chilled Cucumber Soup ، وهو المفضل لدى قراء التايمز منذ فترة طويلة ، ليخبرني أنه يعتقد أنه أمر مروع ويريد شيئًا آخر للعمل معه. من ناحية أخرى ، فضل القراء تقريبًا في جميع أنحاء العالم الوصفات القديمة على الجديدة. غالبًا ما كانت التقنيات بسيطة ويمكن الوصول إليها ، والقيمة العاطفية للكلاسيكيات مثل موس الشوكولاتة لا تُحصى.

لقد أظهر العمود ، لدهشتي نوعًا ما ، أنه على الرغم من تعطشنا للجديد والجديد والجديد ، إلا أننا مهتمون بشكل أكبر بالقديم والقديم والقديم. ولكن عندما تفكر في الأمر ، يكون ذلك منطقيًا: إذا كان لدينا دائمًا أنواع جديدة من الطعام في المنزل ، فسوف نفقد الاتصال بجزء أساسي من تاريخنا الشخصي.

وهكذا ، مع وضع اهتماماتك في الاعتبار ، أقدم آخر ما يرضي الجمهور لعمود الخروج: كعكة الشوكولاتة الفرنسية من Evelyn Sharpe ، كل ذلك من تلقاء نفسها ، دون أي منافسة من إعادة تخيل حديثة. (إذا كان بإمكان أي شخص أن يخبرني من كانت هذه Evelyn Sharpe - وهي لم تكن طيارًا من أوائل القرن العشرين - فسنضيف هذه المعلومات ، مع الفضل ، كملحق للنسخة عبر الإنترنت من العمود وصلت بحثي إلى طريق مسدود .)

هذه هي كعكة الشوكولاتة المنخفضة والمكثفة التي تتبادر إلى الذهن عندما تفكر في تناول الطعام في الثمانينيات ، وهو الإصدار الذي تم تفجيره لاحقًا بواسطة كعكة الشوكولاتة الذائبة. ولكن ، كما هو الحال في كثير من الأحيان مع الوصفات من جميع الأنواع بشكل مفاجئ ، كانت صحيفة The Times متقدمة جدًا على المنحنى ونشرتها قبل وقت طويل من اهتمام أي شخص - في عام 1969. وصفة شارب هي عينة رائعة. كثيفة لكنها قابلة للاختراق. غني لكن ليس بشكل يبعث على السخرية. وعرض رائع للشوكولاتة الجيدة ، إذا كان لديك. (أنا لا أتحدث عن الجودة الفائقة لأخوة ماست المصنوعة يدويًا ، ولكن شيئًا مثل شارفين بيرجر.) تقارن مايدا هيتتر ، المؤلفة المعروفة للعديد من كتب الحلوى ، هذه الكعكة بكعكة الجبن ، حيث تحل الشوكولاتة محل الحلوى. الجبنة.

يبدو أن هذه الكعكة نشأت في فرنسا. نشرت مجلة McCall إصدارًا يشبه تمامًا إصدار Sharpe في عام 1959 ، في مقال بقلم الكونتيسة Mapie de Toulouse-Lautrec ، صحفي طعام ومؤلف كتب طبخ (والذي ، في حال كنت تتساءل ، تزوج من عائلة الرسام). أدى الحد الأدنى من كمية الدقيق ببعض الناس إلى تسميته عن طريق الخطأ بأنه خالي من الدقيق. تركت الإصدارات اللاحقة الدقيق تمامًا ، مما أدى إلى تكرار الخالي من الدقيق حقًا. Today’s gluten-free tribe can rejoice in finding an old recipe that actually takes into account their dietary restrictions.

In the 1970s, another version of this cake surfaced at the groundbreaking Narsai’s restaurant in Northern California, where it was called Chocolate Decadence, a name the owners trademarked.

It was at Narsai’s that raspberry sauce, the dreaded barnacle that attached itself to all things chocolate for the next two decades, joined the party, and Janice Feuer, the restaurant’s pastry chef, popularized the pairing in a small book, “Chocolate Decadence.” Alice Medrich, the high priestess of chocolate, who owned Cocolat, also in the Bay Area, popularized the cake itself even further, selling it buried in a drift of whipped cream. As Medrich observed in a recent phone call, this cake has become so ubiquitous that “as soon as you see a pound of chocolate and a tablespoon of flour, you can pretty much guess the rest.”

Sharpe’s version, which called for Maillard’s Eagle sweet chocolate and unsalted butter, will make your cavities ache. So I’ll take the role of the chef and give you my updates: use a bittersweet chocolate that is 65 percent to 70 percent cacao and salted butter. Fold some crème fraîche into the whipped cream (I use unsweetened) this creates a cream with more heft and tang, a more formidable pairing to the intense cake. Serve the cake slightly warm. Chase it all with bourbon.

Some old recipes now appear like dusted, old trophies — sights to behold, but clearly relics of the past. Others, like this cake, live on seamlessly. I look forward to serving this two decades hence.

Going back to the future turned out to be a present for me. I hope it has for you, too.


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, 1969

I began writing this column back in 2006. Remember way back then, five years ago? It was around the time of the debut of No-Knead Bread but before the dubious Bacon Explosion. The economy hadn’t yet tanked, so restaurants with stars still mattered to people without expense accounts. And we hadn’t begun to eat serious food from a truck, let alone to obsessively track a favorite vehicle or two on Twitter.

I had recently started to research a book that would bring together all the best recipes from The New York Times, going back to the 1850s — everything from Marian Burros’s famous plum torte to more obscure hidden gems like a 19th-­century rum omelet. Writing a column about the recipes I began to unearth was obvious but too self-serving (dang!), so, at the suggestion of my colleague Julia Moskin, I decided to ask leading chefs, mixologists and the occasional cookbook author to riff on old recipes, to take a stalwart like a gratinéed onion soup from 1907 or eggnog from 1958 and use the ingredients or the technique as a basis to come up with something shiny and new.

The column would provide a snapshot of the chefs’ creative processes, formally requiring them to draw from the past to move ahead in a way they are always informally doing out of our view, as they call upon the whoopie pies of childhood memory, the curing of figs seen while out and about and their own observations made while toiling over the stove. And so, once a month for nearly five years, I helped usher old dishes into a new world, where they met their modern counterparts. The onion soup was reimagined as a rice pudding scented with mastic the eggnog was transformed into a pear-and-Roquefort eggnog.

As it turned out, I quickly fell into a culinary San Andreas Fault. Chefs, who are never shy about voicing their opinions, were often disappointed in the old recipes, noting that they lacked both flavor and complex textures. One chef, to whom I sent Tom’s Chilled Cucumber Soup, a longtime favorite among Times readers, called to tell me that he thought it was god-awful and wanted something else to work with. Readers, on the other hand, almost universally preferred the old recipes to the new. The techniques were often simple and approachable, and the sentimental value of classics like chocolate mousse is immeasurable.

The column, then, somewhat to my surprise, demonstrated that despite our hunger for the new, new, new, we’re even more ravenously interested in the old, old, old. But when you think about it, it makes sense: if we always had new types of food at home, we would lose touch with an essential part of our personal histories.

And so, with your interests in mind, I present one last crowd-pleaser for my exit column: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, all by itself, with no competition from a modern reimagining. (If anyone can tell me who this Evelyn Sharpe was — and she was not the early-20th-century aviatrix — we’ll add this information, with credit, as an addendum to the online version of the column my research hit a dead end.)

This is the low-lying, intense chocolate cake that comes to mind when you think of 1980s dining, the version that was later blown off menus by molten chocolate cake. But, as was surprisingly often the case with recipes of all kinds, The Times was way ahead of the curve and published it long before anyone cared — in 1969. Sharpe’s recipe is a fine specimen. Dense yet permeable. Rich but not ridiculously so. And a wonderful showcase for good chocolate, if you have it. (I’m not talking the superior quality of artisan-­made Mast Brothers, but something more like Scharffen Berger.) Maida Heatter, the well-known author of several dessert books, compares this cake to cheesecake, where the chocolate takes the place of the cheese.

This cake seems to have originated in France. McCall’s magazine published a version almost exactly like Sharpe’s in 1959, in an article by Countess Mapie de Toulouse-Lautrec, a food journalist and cookbook author (who, in case you were wondering, married into the painter’s family). The minimal amount of flour led some people to mistakenly call it flourless. Later versions left out the flour entirely, making a truly flourless iteration. Today’s gluten-free tribe can rejoice in finding an old recipe that actually takes into account their dietary restrictions.

In the 1970s, another version of this cake surfaced at the groundbreaking Narsai’s restaurant in Northern California, where it was called Chocolate Decadence, a name the owners trademarked.

It was at Narsai’s that raspberry sauce, the dreaded barnacle that attached itself to all things chocolate for the next two decades, joined the party, and Janice Feuer, the restaurant’s pastry chef, popularized the pairing in a small book, “Chocolate Decadence.” Alice Medrich, the high priestess of chocolate, who owned Cocolat, also in the Bay Area, popularized the cake itself even further, selling it buried in a drift of whipped cream. As Medrich observed in a recent phone call, this cake has become so ubiquitous that “as soon as you see a pound of chocolate and a tablespoon of flour, you can pretty much guess the rest.”

Sharpe’s version, which called for Maillard’s Eagle sweet chocolate and unsalted butter, will make your cavities ache. So I’ll take the role of the chef and give you my updates: use a bittersweet chocolate that is 65 percent to 70 percent cacao and salted butter. Fold some crème fraîche into the whipped cream (I use unsweetened) this creates a cream with more heft and tang, a more formidable pairing to the intense cake. Serve the cake slightly warm. Chase it all with bourbon.

Some old recipes now appear like dusted, old trophies — sights to behold, but clearly relics of the past. Others, like this cake, live on seamlessly. I look forward to serving this two decades hence.

Going back to the future turned out to be a present for me. I hope it has for you, too.


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, 1969

I began writing this column back in 2006. Remember way back then, five years ago? It was around the time of the debut of No-Knead Bread but before the dubious Bacon Explosion. The economy hadn’t yet tanked, so restaurants with stars still mattered to people without expense accounts. And we hadn’t begun to eat serious food from a truck, let alone to obsessively track a favorite vehicle or two on Twitter.

I had recently started to research a book that would bring together all the best recipes from The New York Times, going back to the 1850s — everything from Marian Burros’s famous plum torte to more obscure hidden gems like a 19th-­century rum omelet. Writing a column about the recipes I began to unearth was obvious but too self-serving (dang!), so, at the suggestion of my colleague Julia Moskin, I decided to ask leading chefs, mixologists and the occasional cookbook author to riff on old recipes, to take a stalwart like a gratinéed onion soup from 1907 or eggnog from 1958 and use the ingredients or the technique as a basis to come up with something shiny and new.

The column would provide a snapshot of the chefs’ creative processes, formally requiring them to draw from the past to move ahead in a way they are always informally doing out of our view, as they call upon the whoopie pies of childhood memory, the curing of figs seen while out and about and their own observations made while toiling over the stove. And so, once a month for nearly five years, I helped usher old dishes into a new world, where they met their modern counterparts. The onion soup was reimagined as a rice pudding scented with mastic the eggnog was transformed into a pear-and-Roquefort eggnog.

As it turned out, I quickly fell into a culinary San Andreas Fault. Chefs, who are never shy about voicing their opinions, were often disappointed in the old recipes, noting that they lacked both flavor and complex textures. One chef, to whom I sent Tom’s Chilled Cucumber Soup, a longtime favorite among Times readers, called to tell me that he thought it was god-awful and wanted something else to work with. Readers, on the other hand, almost universally preferred the old recipes to the new. The techniques were often simple and approachable, and the sentimental value of classics like chocolate mousse is immeasurable.

The column, then, somewhat to my surprise, demonstrated that despite our hunger for the new, new, new, we’re even more ravenously interested in the old, old, old. But when you think about it, it makes sense: if we always had new types of food at home, we would lose touch with an essential part of our personal histories.

And so, with your interests in mind, I present one last crowd-pleaser for my exit column: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, all by itself, with no competition from a modern reimagining. (If anyone can tell me who this Evelyn Sharpe was — and she was not the early-20th-century aviatrix — we’ll add this information, with credit, as an addendum to the online version of the column my research hit a dead end.)

This is the low-lying, intense chocolate cake that comes to mind when you think of 1980s dining, the version that was later blown off menus by molten chocolate cake. But, as was surprisingly often the case with recipes of all kinds, The Times was way ahead of the curve and published it long before anyone cared — in 1969. Sharpe’s recipe is a fine specimen. Dense yet permeable. Rich but not ridiculously so. And a wonderful showcase for good chocolate, if you have it. (I’m not talking the superior quality of artisan-­made Mast Brothers, but something more like Scharffen Berger.) Maida Heatter, the well-known author of several dessert books, compares this cake to cheesecake, where the chocolate takes the place of the cheese.

This cake seems to have originated in France. McCall’s magazine published a version almost exactly like Sharpe’s in 1959, in an article by Countess Mapie de Toulouse-Lautrec, a food journalist and cookbook author (who, in case you were wondering, married into the painter’s family). The minimal amount of flour led some people to mistakenly call it flourless. Later versions left out the flour entirely, making a truly flourless iteration. Today’s gluten-free tribe can rejoice in finding an old recipe that actually takes into account their dietary restrictions.

In the 1970s, another version of this cake surfaced at the groundbreaking Narsai’s restaurant in Northern California, where it was called Chocolate Decadence, a name the owners trademarked.

It was at Narsai’s that raspberry sauce, the dreaded barnacle that attached itself to all things chocolate for the next two decades, joined the party, and Janice Feuer, the restaurant’s pastry chef, popularized the pairing in a small book, “Chocolate Decadence.” Alice Medrich, the high priestess of chocolate, who owned Cocolat, also in the Bay Area, popularized the cake itself even further, selling it buried in a drift of whipped cream. As Medrich observed in a recent phone call, this cake has become so ubiquitous that “as soon as you see a pound of chocolate and a tablespoon of flour, you can pretty much guess the rest.”

Sharpe’s version, which called for Maillard’s Eagle sweet chocolate and unsalted butter, will make your cavities ache. So I’ll take the role of the chef and give you my updates: use a bittersweet chocolate that is 65 percent to 70 percent cacao and salted butter. Fold some crème fraîche into the whipped cream (I use unsweetened) this creates a cream with more heft and tang, a more formidable pairing to the intense cake. Serve the cake slightly warm. Chase it all with bourbon.

Some old recipes now appear like dusted, old trophies — sights to behold, but clearly relics of the past. Others, like this cake, live on seamlessly. I look forward to serving this two decades hence.

Going back to the future turned out to be a present for me. I hope it has for you, too.


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, 1969

I began writing this column back in 2006. Remember way back then, five years ago? It was around the time of the debut of No-Knead Bread but before the dubious Bacon Explosion. The economy hadn’t yet tanked, so restaurants with stars still mattered to people without expense accounts. And we hadn’t begun to eat serious food from a truck, let alone to obsessively track a favorite vehicle or two on Twitter.

I had recently started to research a book that would bring together all the best recipes from The New York Times, going back to the 1850s — everything from Marian Burros’s famous plum torte to more obscure hidden gems like a 19th-­century rum omelet. Writing a column about the recipes I began to unearth was obvious but too self-serving (dang!), so, at the suggestion of my colleague Julia Moskin, I decided to ask leading chefs, mixologists and the occasional cookbook author to riff on old recipes, to take a stalwart like a gratinéed onion soup from 1907 or eggnog from 1958 and use the ingredients or the technique as a basis to come up with something shiny and new.

The column would provide a snapshot of the chefs’ creative processes, formally requiring them to draw from the past to move ahead in a way they are always informally doing out of our view, as they call upon the whoopie pies of childhood memory, the curing of figs seen while out and about and their own observations made while toiling over the stove. And so, once a month for nearly five years, I helped usher old dishes into a new world, where they met their modern counterparts. The onion soup was reimagined as a rice pudding scented with mastic the eggnog was transformed into a pear-and-Roquefort eggnog.

As it turned out, I quickly fell into a culinary San Andreas Fault. Chefs, who are never shy about voicing their opinions, were often disappointed in the old recipes, noting that they lacked both flavor and complex textures. One chef, to whom I sent Tom’s Chilled Cucumber Soup, a longtime favorite among Times readers, called to tell me that he thought it was god-awful and wanted something else to work with. Readers, on the other hand, almost universally preferred the old recipes to the new. The techniques were often simple and approachable, and the sentimental value of classics like chocolate mousse is immeasurable.

The column, then, somewhat to my surprise, demonstrated that despite our hunger for the new, new, new, we’re even more ravenously interested in the old, old, old. But when you think about it, it makes sense: if we always had new types of food at home, we would lose touch with an essential part of our personal histories.

And so, with your interests in mind, I present one last crowd-pleaser for my exit column: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, all by itself, with no competition from a modern reimagining. (If anyone can tell me who this Evelyn Sharpe was — and she was not the early-20th-century aviatrix — we’ll add this information, with credit, as an addendum to the online version of the column my research hit a dead end.)

This is the low-lying, intense chocolate cake that comes to mind when you think of 1980s dining, the version that was later blown off menus by molten chocolate cake. But, as was surprisingly often the case with recipes of all kinds, The Times was way ahead of the curve and published it long before anyone cared — in 1969. Sharpe’s recipe is a fine specimen. Dense yet permeable. Rich but not ridiculously so. And a wonderful showcase for good chocolate, if you have it. (I’m not talking the superior quality of artisan-­made Mast Brothers, but something more like Scharffen Berger.) Maida Heatter, the well-known author of several dessert books, compares this cake to cheesecake, where the chocolate takes the place of the cheese.

This cake seems to have originated in France. McCall’s magazine published a version almost exactly like Sharpe’s in 1959, in an article by Countess Mapie de Toulouse-Lautrec, a food journalist and cookbook author (who, in case you were wondering, married into the painter’s family). The minimal amount of flour led some people to mistakenly call it flourless. Later versions left out the flour entirely, making a truly flourless iteration. Today’s gluten-free tribe can rejoice in finding an old recipe that actually takes into account their dietary restrictions.

In the 1970s, another version of this cake surfaced at the groundbreaking Narsai’s restaurant in Northern California, where it was called Chocolate Decadence, a name the owners trademarked.

It was at Narsai’s that raspberry sauce, the dreaded barnacle that attached itself to all things chocolate for the next two decades, joined the party, and Janice Feuer, the restaurant’s pastry chef, popularized the pairing in a small book, “Chocolate Decadence.” Alice Medrich, the high priestess of chocolate, who owned Cocolat, also in the Bay Area, popularized the cake itself even further, selling it buried in a drift of whipped cream. As Medrich observed in a recent phone call, this cake has become so ubiquitous that “as soon as you see a pound of chocolate and a tablespoon of flour, you can pretty much guess the rest.”

Sharpe’s version, which called for Maillard’s Eagle sweet chocolate and unsalted butter, will make your cavities ache. So I’ll take the role of the chef and give you my updates: use a bittersweet chocolate that is 65 percent to 70 percent cacao and salted butter. Fold some crème fraîche into the whipped cream (I use unsweetened) this creates a cream with more heft and tang, a more formidable pairing to the intense cake. Serve the cake slightly warm. Chase it all with bourbon.

Some old recipes now appear like dusted, old trophies — sights to behold, but clearly relics of the past. Others, like this cake, live on seamlessly. I look forward to serving this two decades hence.

Going back to the future turned out to be a present for me. I hope it has for you, too.


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, 1969

I began writing this column back in 2006. Remember way back then, five years ago? It was around the time of the debut of No-Knead Bread but before the dubious Bacon Explosion. The economy hadn’t yet tanked, so restaurants with stars still mattered to people without expense accounts. And we hadn’t begun to eat serious food from a truck, let alone to obsessively track a favorite vehicle or two on Twitter.

I had recently started to research a book that would bring together all the best recipes from The New York Times, going back to the 1850s — everything from Marian Burros’s famous plum torte to more obscure hidden gems like a 19th-­century rum omelet. Writing a column about the recipes I began to unearth was obvious but too self-serving (dang!), so, at the suggestion of my colleague Julia Moskin, I decided to ask leading chefs, mixologists and the occasional cookbook author to riff on old recipes, to take a stalwart like a gratinéed onion soup from 1907 or eggnog from 1958 and use the ingredients or the technique as a basis to come up with something shiny and new.

The column would provide a snapshot of the chefs’ creative processes, formally requiring them to draw from the past to move ahead in a way they are always informally doing out of our view, as they call upon the whoopie pies of childhood memory, the curing of figs seen while out and about and their own observations made while toiling over the stove. And so, once a month for nearly five years, I helped usher old dishes into a new world, where they met their modern counterparts. The onion soup was reimagined as a rice pudding scented with mastic the eggnog was transformed into a pear-and-Roquefort eggnog.

As it turned out, I quickly fell into a culinary San Andreas Fault. Chefs, who are never shy about voicing their opinions, were often disappointed in the old recipes, noting that they lacked both flavor and complex textures. One chef, to whom I sent Tom’s Chilled Cucumber Soup, a longtime favorite among Times readers, called to tell me that he thought it was god-awful and wanted something else to work with. Readers, on the other hand, almost universally preferred the old recipes to the new. The techniques were often simple and approachable, and the sentimental value of classics like chocolate mousse is immeasurable.

The column, then, somewhat to my surprise, demonstrated that despite our hunger for the new, new, new, we’re even more ravenously interested in the old, old, old. But when you think about it, it makes sense: if we always had new types of food at home, we would lose touch with an essential part of our personal histories.

And so, with your interests in mind, I present one last crowd-pleaser for my exit column: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, all by itself, with no competition from a modern reimagining. (If anyone can tell me who this Evelyn Sharpe was — and she was not the early-20th-century aviatrix — we’ll add this information, with credit, as an addendum to the online version of the column my research hit a dead end.)

This is the low-lying, intense chocolate cake that comes to mind when you think of 1980s dining, the version that was later blown off menus by molten chocolate cake. But, as was surprisingly often the case with recipes of all kinds, The Times was way ahead of the curve and published it long before anyone cared — in 1969. Sharpe’s recipe is a fine specimen. Dense yet permeable. Rich but not ridiculously so. And a wonderful showcase for good chocolate, if you have it. (I’m not talking the superior quality of artisan-­made Mast Brothers, but something more like Scharffen Berger.) Maida Heatter, the well-known author of several dessert books, compares this cake to cheesecake, where the chocolate takes the place of the cheese.

This cake seems to have originated in France. McCall’s magazine published a version almost exactly like Sharpe’s in 1959, in an article by Countess Mapie de Toulouse-Lautrec, a food journalist and cookbook author (who, in case you were wondering, married into the painter’s family). The minimal amount of flour led some people to mistakenly call it flourless. Later versions left out the flour entirely, making a truly flourless iteration. Today’s gluten-free tribe can rejoice in finding an old recipe that actually takes into account their dietary restrictions.

In the 1970s, another version of this cake surfaced at the groundbreaking Narsai’s restaurant in Northern California, where it was called Chocolate Decadence, a name the owners trademarked.

It was at Narsai’s that raspberry sauce, the dreaded barnacle that attached itself to all things chocolate for the next two decades, joined the party, and Janice Feuer, the restaurant’s pastry chef, popularized the pairing in a small book, “Chocolate Decadence.” Alice Medrich, the high priestess of chocolate, who owned Cocolat, also in the Bay Area, popularized the cake itself even further, selling it buried in a drift of whipped cream. As Medrich observed in a recent phone call, this cake has become so ubiquitous that “as soon as you see a pound of chocolate and a tablespoon of flour, you can pretty much guess the rest.”

Sharpe’s version, which called for Maillard’s Eagle sweet chocolate and unsalted butter, will make your cavities ache. So I’ll take the role of the chef and give you my updates: use a bittersweet chocolate that is 65 percent to 70 percent cacao and salted butter. Fold some crème fraîche into the whipped cream (I use unsweetened) this creates a cream with more heft and tang, a more formidable pairing to the intense cake. Serve the cake slightly warm. Chase it all with bourbon.

Some old recipes now appear like dusted, old trophies — sights to behold, but clearly relics of the past. Others, like this cake, live on seamlessly. I look forward to serving this two decades hence.

Going back to the future turned out to be a present for me. I hope it has for you, too.


Recipe Redux: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, 1969

I began writing this column back in 2006. Remember way back then, five years ago? It was around the time of the debut of No-Knead Bread but before the dubious Bacon Explosion. The economy hadn’t yet tanked, so restaurants with stars still mattered to people without expense accounts. And we hadn’t begun to eat serious food from a truck, let alone to obsessively track a favorite vehicle or two on Twitter.

I had recently started to research a book that would bring together all the best recipes from The New York Times, going back to the 1850s — everything from Marian Burros’s famous plum torte to more obscure hidden gems like a 19th-­century rum omelet. Writing a column about the recipes I began to unearth was obvious but too self-serving (dang!), so, at the suggestion of my colleague Julia Moskin, I decided to ask leading chefs, mixologists and the occasional cookbook author to riff on old recipes, to take a stalwart like a gratinéed onion soup from 1907 or eggnog from 1958 and use the ingredients or the technique as a basis to come up with something shiny and new.

The column would provide a snapshot of the chefs’ creative processes, formally requiring them to draw from the past to move ahead in a way they are always informally doing out of our view, as they call upon the whoopie pies of childhood memory, the curing of figs seen while out and about and their own observations made while toiling over the stove. And so, once a month for nearly five years, I helped usher old dishes into a new world, where they met their modern counterparts. The onion soup was reimagined as a rice pudding scented with mastic the eggnog was transformed into a pear-and-Roquefort eggnog.

As it turned out, I quickly fell into a culinary San Andreas Fault. Chefs, who are never shy about voicing their opinions, were often disappointed in the old recipes, noting that they lacked both flavor and complex textures. One chef, to whom I sent Tom’s Chilled Cucumber Soup, a longtime favorite among Times readers, called to tell me that he thought it was god-awful and wanted something else to work with. Readers, on the other hand, almost universally preferred the old recipes to the new. The techniques were often simple and approachable, and the sentimental value of classics like chocolate mousse is immeasurable.

The column, then, somewhat to my surprise, demonstrated that despite our hunger for the new, new, new, we’re even more ravenously interested in the old, old, old. But when you think about it, it makes sense: if we always had new types of food at home, we would lose touch with an essential part of our personal histories.

And so, with your interests in mind, I present one last crowd-pleaser for my exit column: Evelyn Sharpe’s French Chocolate Cake, all by itself, with no competition from a modern reimagining. (If anyone can tell me who this Evelyn Sharpe was — and she was not the early-20th-century aviatrix — we’ll add this information, with credit, as an addendum to the online version of the column my research hit a dead end.)

This is the low-lying, intense chocolate cake that comes to mind when you think of 1980s dining, the version that was later blown off menus by molten chocolate cake. But, as was surprisingly often the case with recipes of all kinds, The Times was way ahead of the curve and published it long before anyone cared — in 1969. Sharpe’s recipe is a fine specimen. Dense yet permeable. Rich but not ridiculously so. And a wonderful showcase for good chocolate, if you have it. (I’m not talking the superior quality of artisan-­made Mast Brothers, but something more like Scharffen Berger.) Maida Heatter, the well-known author of several dessert books, compares this cake to cheesecake, where the chocolate takes the place of the cheese.

This cake seems to have originated in France. McCall’s magazine published a version almost exactly like Sharpe’s in 1959, in an article by Countess Mapie de Toulouse-Lautrec, a food journalist and cookbook author (who, in case you were wondering, married into the painter’s family). The minimal amount of flour led some people to mistakenly call it flourless. Later versions left out the flour entirely, making a truly flourless iteration. Today’s gluten-free tribe can rejoice in finding an old recipe that actually takes into account their dietary restrictions.

In the 1970s, another version of this cake surfaced at the groundbreaking Narsai’s restaurant in Northern California, where it was called Chocolate Decadence, a name the owners trademarked.

It was at Narsai’s that raspberry sauce, the dreaded barnacle that attached itself to all things chocolate for the next two decades, joined the party, and Janice Feuer, the restaurant’s pastry chef, popularized the pairing in a small book, “Chocolate Decadence.” Alice Medrich, the high priestess of chocolate, who owned Cocolat, also in the Bay Area, popularized the cake itself even further, selling it buried in a drift of whipped cream. As Medrich observed in a recent phone call, this cake has become so ubiquitous that “as soon as you see a pound of chocolate and a tablespoon of flour, you can pretty much guess the rest.”

Sharpe’s version, which called for Maillard’s Eagle sweet chocolate and unsalted butter, will make your cavities ache. So I’ll take the role of the chef and give you my updates: use a bittersweet chocolate that is 65 percent to 70 percent cacao and salted butter. Fold some crème fraîche into the whipped cream (I use unsweetened) this creates a cream with more heft and tang, a more formidable pairing to the intense cake. Serve the cake slightly warm. Chase it all with bourbon.

Some old recipes now appear like dusted, old trophies — sights to behold, but clearly relics of the past. Others, like this cake, live on seamlessly. I look forward to serving this two decades hence.

Going back to the future turned out to be a present for me. I hope it has for you, too.